与之相反，因为战争从军、社会分工角色中男性占据工作主导地位的现实，无形中让男性愈发远离装饰性的着装，与“男子气概”的形象形成了紧密的联系。这种刻板印象往往出现在许多电影中的女性角色的设定中。换而言之，那些曾经将粉色与女性捆绑的故事，未尝不可以将个中的角色换成男性。有不少男性认为，当他们穿上粉色时，是在接近“女性气质”，偏离了“男性气概”，因此觉得恐慌和不满。
V 领 T 恤、运动帽
均为 adidas x Gucci
牛仔裤 Gucci
开篇图造型：
西装 Ami
荷叶边礼服衬衫 United Arrows
丝质领结 Lanvin
水晶项圈、项链、手链
均为 Swarovski
镶水晶皮鞋 Dior
粉色归女孩，蓝色归男孩，这是社会性别的文化符号随时间变革的经典例子。在许多科普向的色彩文章中，我们清楚地知晓，在十九世纪前粉色与蓝色对应的性别与如今恰好是相反的——粉色对应男孩，而蓝色对应女孩。
1893 年，《纽约时报》一篇谈论婴儿服装的文章中，提到一条穿搭规范，那就是“永远把粉红色给男装，蓝色给女装”，对此作者戏谑道：“一想到必须以女人身份过一辈子，足以让小女生脸色发青。”1918 年，一份贸易出版物言之凿凿，声称“女蓝，男粉”是“普遍被人接受的规则”，因为粉色是一种“比较果断、坚强的颜色”，而蓝色则比较“纤细、雅致”，这可能接近真正的原因，因为在士兵穿着猩红外套、主教红袍加身的时代，红色代表着阳刚，粉色是褪了色的红色，蓝色又是圣母玛利亚的代表色。
高领针织衫、丝质衬衫、
丝质长裤、皮革短靴
均为 Prada
西装、衬衫
均为 Anset Collective
两种颜色的意义对调的过程比较缓慢。据英国艺术家格雷森·佩里解释，到了二十世纪四十年代，“粉色适合女孩，蓝色适合男孩”，是由“零售商确立下来的”，并且普遍认为，关键的转折点是在 1953 年的总统就职典礼上，前美国总统德怀特·艾森豪威尔（Dwight Eisenhower）的夫人玛米·艾森豪威尔（Mamie Eisenhower）穿了一件粉色连衣裙，“从此正式确立了粉色是淑女的颜色”，而且她总是随身携带喜欢的颜色，在跟随着丈夫出行时，会随时将新驻扎地装修成家的样子——刷成粉色。
“粉色的历史告诉我们，男子气概和女性气质的标志完全是随机产生的。所有标志某个明确社会性别的道具，姿势和剧本都非一成不变，而是暂时的社会构建的产物。”格雷森说道。
一旦从主观意识上接受了“粉色等同于女孩”的性别暗示，顺其自然地，该色彩即被归类为了“女性标识”之一，再加上在很长的一段时间内的社会分工中，尤其是二战后，女性被社会呼吁回归家庭，处于“主内”的家庭身份——妻子、母亲——在一定程度上也是依靠于男性的“从属身份”，于是粉色在被视为“女性色彩”的同时，也被视为脱离了实际、功能性，带有装饰性的意味——尽管如今看来这是一种偏见，但长此以往的这种印象也让此类偏见变得越发根深蒂固。
与之相反，因为战争从军、社会分工角色中男性占据工作主导地位的现实，无形中让男性愈发远离装饰性的着装，与“男子气概”的形象形成了紧密的联系。这无形中影响了许多男童玩具包装也逐渐与女童的有了区别，前者以迷彩色包装装饰——一些带有军队或大地色系的颜色，这就像是一种男人的“保护色”，甚至是警醒：教育男孩从小要成为“男子汉”。
毛呢拼牛仔短裤大衣 Loewe
另一方面，粉色在以“女性”专属色被确立下来后，对女性而言，同样也是一种巨大的偏见。文化史学家卡西亚·圣克莱尔（Kassia St Clair）提出，“粉红色被视为幼稚化女性的象征，又因艺术家开始混合胭脂红、赭色、白色，用于表现裸女肌肤，譬如十八世纪，洛可可时代的艺术家法兰索瓦·布雪与让·奥诺雷·弗拉戈纳尔笔下穿着玫瑰粉色丝绸的女人，魅惑力收放自如，因此粉色也具有情欲化的意涵。”
这种刻板印象往往出现在许多电影中的女性角色的设定中。譬如，电影《律政俏佳人》中的女主人公艾丽不仅是金发碧眼（在当时金发也被视为是女性幼稚的标志之一），还爱穿粉色套装，而她一开始的角色就是被设定为“幼稚天真”的形象；《绅士爱美人》中由玛丽莲·梦露扮演的罗莉拉金色卷发，一袭粉红连衣裙，深情妖娆地唱着：“钻石是女孩最好的朋友”；《贱女孩》中，坏心眼的校园女孩帮将粉色衫当作她们的制服......粉色参与其中，在加深了外界对女性刻板印象的同时，也对“粉色”进行了偏见的定义。
（从左到右）刘俊：
连帽卫衣、长裤
均为 Valentino
董成伟：
T 恤 Mackage
长裤 Valentino
胡志传：
针织开襟毛衣
Karl Lagerfeld
粉色正因为被认为“属于女性”，也拥有了新的意义。2016年，资深时装编辑 Véronique Hyland 创造出了“千禧粉”（millennial pink）一词，用来形容在平面设计、时尚流行中突然出现的三文鱼粉色。她认为，该颜色最初是由一群聪明的年轻一代女性使用，以重新唤起起新一波具有女性主义运动。
真人版电影《芭比（Barbie）》中，两位主角的造型也离不开粉色。
既然颜色与社会性别关联是随机产生，甚至是人为产生的，那么我们同样也可以将这一“主动权”掌握在自己手里。
按照格雷森所述，“社会性别是扮演出来的，我们大多数人都致力于成为主流二元体系中的一员。”粉色在一定程度上无非是扮演“女性角色”时的戏服而已，既然是戏服，那么只要是站在舞台上的角色都有权利选择，粉色也是可以被选为男性的“戏服”。换而言之，那些曾经将粉色与女性捆绑的故事，未尝不可以将个中的角色换成男性。
绑带长裤 Sacai
不过现实生活中，粉色之于男性的偏见，也是存在的。有不少男性认为，当他们穿上粉色时，是在接近“女性气质”，偏离了“男性气概”，因此觉得恐慌和不满。他们下意识地将粉色与性少数群体相关联——独立于主流（顺性别男性）人群之外，这一点会让其中的许多人感受到恐惧、羞耻，因为对他们而言世界是处于主流二元体系，不是顺性别女性就是顺性别男性。
于是，在面对偏离主流的个体时，他们选择抗拒甚至攻击，以显示自己与对方有所不同，最后原本的受害者又变成了加害者，在无形中让粉色在男性群体中的偏见牢不可破。
粉色，除了被贴上了“女性颜色”的标签外，也是一种具有炫耀属性的冲击色彩。
抛开本身处于时尚圈和表演性质的文娱行业，普通男性通常都被期望成长成一名稳重的成功男性——他们的“制服”，往往是精工细做、面料极端精致的内敛色高级西装——譬如黑色、灰色、海军蓝等，其中黑色最为常见，也是上流社会最常见的颜色，它可以吞噬任何色彩，将精英男人锻炼得极好的身躯以及难以为外人道的性格隐藏其下，以示低调和稳重。就像是《美国精神病人》中，克里斯蒂安·贝尔扮演的华尔街骄子帕特里克·贝特曼，在平日里他仪表堂堂地穿着一身帅气逼人的西装，但谁都无法猜到他是一个会在人身后举起屠刀的变态杀人魔。
缎面大衣、缎面长裤
均为 Versace
粉色西装则完全相反，它将这一浮夸的色彩与暗示着男性成功形象的套装结合在一起，成为了一种炫耀性的标志，如同在对外界宣布：“我就是成功标杆。”举例而言，在《了不起的盖茨比》的原著小说中，汤姆 · 布坎南（Tom Buchanan）在嘲讽盖茨比像是暴发户、没有品位时，说了这样一番话：“一个牛津人才不会像他这样！他穿着粉色西装。”
在这句带有鄙视意味的评判背后，折射的是二十世纪二十年代严苛的身份等级制度，在上流社会群体的眼中，作为世界上最古老的英国高等院校，它象征着传统、秩序、身份以及上流社会最看重的“正统”，汤姆以“牛津大学”对盖茨比进行评价，本质上是指出与 “牛津大学”有着同样严苛等级制度的上流社会：男人们衣着考究，穿着内敛精致的西装，一本正经，行事合乎规矩，典型的“老钱”（Old Money）做派；而身穿粉色西装的盖茨比就像是一个异类，他夜夜笙歌、浮夸至极，恨不得让自己时时刻刻都活在众星捧月的喧闹中。原著小说作者菲茨杰拉德选择让盖茨比穿上粉色西装，正是想要打造这种底层身份出身，一朝成为“凤凰男”后，自视甚高，自以为融入所谓的上流群体中，实际上仍是身处边缘的异类，那一抹刺眼艳丽的粉色，正是凸显了“老钱”和“新贵”之间的矛盾。
值得一提的是，粉色所折射的体现在装饰性艺术层面，也与“坎普”（Camp）有关。2019 年 Met Gala 的主题“坎普：时尚笔记”（Camp: Notes on Fashion），由苏珊·桑塔格（Susan Sontag）的“坎普”一词而来，意在指向一种滑稽模仿、仿拟、戏剧性的、雌雄同体、以风格表达出来的世界观，它是可以通过运用技巧、风格而被创造的。有意思的是，粉色被定为了该届的主题色，红毯、晚宴均是以粉色为主，由宴会设计师 Raul Àvila 打造的火烈鸟主题同样是粉色。
说来也有趣，早在 1950 年代由奥黛丽·赫本主演的时装电影《甜姐儿》（Funny Face）时，片中美国女性时尚杂志的主编玛姬（原型是 VOGUE前主编 Diana Vreeland）也同样以粉色为例，点出时尚界是如何开创和引领新的色彩流行趋势，此处粉色等同于掌握时尚发声权的阶层从上至下的影响力。
流行歌手 Harry Styles 第二张专辑 《Fine Line》封面，他常常以柔美精致的穿衣风格出现在公众视野。
“坎普”还有一层含义，桑塔格提出的是“一个人的性吸引力的最精致的形式在于与他的性别相反的东西”，我们也可以认为是指在男性身上能够看到某种女性色彩的东西，而且结合粉色作为性别标志的时代变革，则更加意味深长，让人联想起了雌雄同体的身体或气质。
需要注意的是，桑塔格在对坎普进行解读时，有一个前缀是“一种大体中未被认可的趣味的真相”，即它是不被主流（大体）所认可的，仍游移于边缘，正如《了不起的盖茨比》中的那套粉色西装的寓意一般。
菱格纹衬衫、
菱格纹飞行员夹克、长裤
均为 Louis Vuitton
有意思的是，如今的时尚界更是以“色彩身份”引以为傲，譬如大半个世纪前，Valentino 最具标示性的颜色是“Valentino 红”，灵感源自创始人 Valentino Garavani 设计的红裙，今年三月，Valentino 与潘通（Pantone）合作推出了一款名为“Pink PP”的荧光粉——“PP”取自创意总监 Pierpaolo Piccioli 的名字首字母。
为了强调该明艳的粉色，Piccioli 特意将该耀眼的粉色于秀场空间设计和 2022 秋冬时装设计中进行了漫天遍野式的引用，并在九月于中国阿那亚海岸，将建筑物刷成“Pink PP”，以此由视觉入手加强品牌与该色彩的关联度，也加深外界对“Pink PP”的印象。
毛料外套、长裤
均为 Valentino
彼时，Piccioli 邀请了艺术家兼作家 Douglas Coupland 详细解释了这款粉色的来龙去脉，“在过去，女巫常常会对物体施法，你看着一把普通的椅子，你并不会在意它，除非有人告诉你这把椅子上施了魔法，你才会对它另眼相看。粉红意味着咒语。”于是，粉色的新魔咒诞生，“Valentino 红”成为了新一代的“Pink PP”，它不仅代表着创作者对当下时代的思考，也以满腹野心凭色彩作为品牌风格话语权，抢占市场。而这款独一无二的粉色，不再被束缚于性别、阶层的色彩，而是成为极富品牌身份属性的特殊象征。
毛衣 Karl Lagerfeld
绑带长裤 Sacai
关于颜色的定义，色彩历史学家米歇尔·巴斯图罗（Michel Pastoureau）一直持有一个观念，“社会在‘制造’颜色，定义它，并赋予它意义。”在时尚的带领下，如今我们在潜移默化中对男装应用粉色的现象早已习以为常。今天的社会如此多元，无论时尚风向如何改变，一种颜色不该被困囿于某种定性印象中，而我们也不该对它抱有偏见。
