如何正确处理牛仔服装成衣尺寸缩水率问题用牛仔面料制作的服饰因其粗犷、豪放、潇洒一直倍受人们喜爱为了达到牛仔面料退浆、防缩、加柔、去毛和成衣特殊的手感及视觉效果，成衣洗水成为牛仔服装的特色之一工业批量生产时，服装的成衣尺寸又是通过服装纸样尺。
用牛仔面料制作的服饰因其粗犷、豪放、潇洒一直倍受人们喜爱。为了达到牛仔面料退浆、防缩、加柔、去毛和成衣特殊的手感及视觉效果，成衣洗水成为牛仔服装的特色之一。工业批量生产时，服装的成衣尺寸又是通过服装纸样尺寸来具体反映的，加上牛仔服装在生产过程中拉布、裁剪、小烫、车缝、洗水、后整理等不同工艺要求的影响，都会对服装成衣尺寸产生一定的积累变形，影响服装的成衣尺寸和加工质量。本文主要提出如何全面处理牛仔服装成衣尺寸缩水率问题，并阐述了自己解决牛仔服装成衣尺寸缩水率的方法及观点，提出“根据牛仔服装成衣洗水后不同部位不同缩水率，一次性调整纸样尺寸”的方法，较好地解决了目前服装纸样制作中普遍存在的一些不足。
前言：
牛仔布是用色纱织成的色织布，是源于1873年美国的德国移民利维·斯特劳斯，将其缝制成牛仔裤，并加固铜铆钉，充分满足了当时美国西部淘金工和放牛仔们对坚固耐磨损衣裤的要求，最初多为牛仔裤，随后逐渐形成系列，风靡全球，成为当今国际市场最为流行的休闲服装品种之一。随着时代的发展，牛仔服装也由过去品种颜色单一，发展到品种式样繁多，颜色多变、新的制作工艺层出不穷。那么如何在纸样尺寸中处理牛仔面料缩水率及工艺生产环节中各种影响成衣尺寸的问题，值得牛仔服装行业探讨。
（图01）
例(二)：当面料直纱缩水率为3%，横纱缩水率为10%时，中腰牛仔裙，腰头纸样为直线型，布纹选直纹，与大身的纱向相反。见（图02），裙身腰口处于面料的横纱方向，按横纱10%缩水率计算增加缩水量；腰头纸样布纹是直纹，即按直纱3%缩水率计算增加缩水量。那么这两条不同长度在车缝时会有一定的难度，还会影响成衣尺寸及效果。
（图02）
三、缝边、折边厚度影响成衣尺寸
测试牛仔面料缩水率，通常在一块平面牛仔面料上进行，而有些缝边或折边等部位的厚度增加，成衣洗水时，这些增厚的缝边、折边不能与它部位均匀缩水率，就会对成衣效果及成衣尺寸带来影响。请看下面两例。
例(一)：见（图03），由于牛仔裤后袋口边，采用环口卷边做法，袋口边三层面料厚度车线，洗水时袋口均匀缩水率小于面料横向缩水率，出现袋口不服帖现象，影响成衣效果及袋口尺寸。
（图03）
（图04）例(二)：见（图04），由于该款牛仔裤脚口边采用捆卷边做法，脚口边五层面料厚度车线，洗水时脚口均匀缩水率小于面料横向缩水率，出现不服帖的现象，影响成衣脚口尺寸。 四、其它工艺影响成衣尺寸 牛仔服装在生产过程中，除了面料自身的缩水率、布纹纱向、缝边折边厚度影响之外，还会受到拉布、裁剪、小烫、车缝、缝线、洗水后整理等不同工艺标准的影响，会对服装成衣尺寸产生一定的积累变形，影响服装的成衣尺寸和加工质量。为了确保成衣尺寸的精确性，纸样尺寸除了加放面料缩水量之外，还要依据这些因素进行相应的加减调节，调节量是通过多次试板测量所得到的经验值，有丰富经验的纸样师都有自己的经验数据，而这些经验数据及不稳定，缺乏理论依据。 第二节、分析问题：牛仔服装面料缩水的主要因素牛仔面料除了全棉、纯丝外还有弹力(氨纶)、麻棉、涤棉、人造棉等；在织造工艺上，除了斜纹外，还有平纹、磨绒、竹节纱、提花等；在厚度方面可分为4.5安、6安、8安、10安、11安、12安、13.5安、14.5安等。 由于牛仔面料使用的原料、织造工艺、织物规格、纱支粗细和密度大小不同，加上面料纤维本身的湿热性能，都会在成衣生产前后产生收缩效应，影响服装的成衣尺寸和加工质量。实际上，导致牛仔面料缩水主要原因有自然收缩、热收缩、遇水收缩（缩水）等三种情况。 一、自然收缩的因素 自然收缩是指面料从出厂到使用前的收缩现象。由于牛仔面料在织造、加工过程中，纤维受到一定程度机械外力的作用，而使纤维、纱线和织物有所伸长，致使留下潜在应变，还有面料纤维的种类、织造工艺、存放条件及时间等，都会产生一定的积累变形，影响面料自然收缩的程度。有些牛仔面料的自然收缩还可能为负值，这都给牛仔服装纸样尺寸的控制带来一定的难度。 二、热收缩的因素 牛仔面料的热收缩，主要是指牛仔面料在生产熨烫、整烫过程中的收缩现象，由于牛仔面料纤维的热塑性及面料归拔性能的因素，在熨烫、整烫过程中的温度过高时会产生收缩现象，影响成衣尺寸。 三、遇水收缩（缩水）的因素 牛仔面料纤维吸水后会产生异向膨胀作用，经纬纱线的弯曲度增大，织物变厚，尺寸缩短，是面料吸水性收缩的主要原因，这种收缩也叫缩水。一般来说，面料使用的纤维吸湿性越好，其面料本身缩水率也就越大，反之则小。普通的牛仔布会有2%－3%横直缩水率，而弹力牛仔布的缩水率可达10%以上。 第三节、阐述问题：目前企业处理牛仔面料缩水率与服装纸样尺寸的常用方法服装企业中的牛仔服装纸样师在制作纸样时，需要考虑的因素很多，不同的客户要求，不同的弹力牛仔布（含氨纶，缩水率可达10％以上），不同的车缝工艺和洗水要求，版型尺寸都要作相应调整。目前，企业纸样师们采用的方法，有的比较科学实用，值得推广，有的却存在一些不足，有待改进。 一、将牛仔面料预缩后再裁剪生产 在制衣之前，牛仔布织造厂的后整理车间，一般都要对牛仔布进行过一次预缩水和定型处理，这样才能使牛仔面料尺寸稳定性有保障。有些生产企业会选择将布匹完全放开，让面料在自然状态下放置一定的时间，再铺床裁剪，这种预缩的方式，也能起到稳定尺寸的作用，成本不大，值得推广。 还有一些企业将牛仔布料先进行洗水处理，然后再裁剪生产，这样方式虽然能稳定成衣尺寸，但难以呈现牛仔服装特殊的成衣洗水效果。 二、依据测试面料的横、直缩水率，在纸样尺寸中加放缩水量 在制作牛仔服装纸样时，除了对款式造型效果要认真审视外，还要考虑所选用面料的性能及缩水率。下面来介绍一下企业测试面料缩水率的方法，取产前牛仔布一块，画一个横×直(100cm×100cm)的方框并缉线。见（图05）洗水前。 （图05）（图06）再按照成衣洗水标准洗水(必须与将来成衣洗水是同一个洗水标准)。待洗水整理后再度量方框尺寸，见（图06）洗水后。就可以计算出缩水率。见（表1）内的数据。 然后再依据成衣尺寸和缩水率，计算纸样尺寸。例如：臀围要横纹裁(选5%)，客户要求成衣尺寸100cm，那么纸样尺寸就应该是100÷(1-5%)= 105.27cm，(因为臀围洗水前是105.27cm，洗水后的尺寸就是105.27×(1-5%)=100cm，恰好是客户要求的成衣尺寸)。以上计算，看似合理，但此法只是考虑了面料的缩水影响，而没有考虑布纹选择、缝边折边厚度和工艺等方面的影响，成衣尺寸的稳定就不能保证。 三、在服装CAD系统中处理纸样尺寸加放缩水量 手工制作纸样时，每个部位尺寸都要单独计算，费时费力，而CAD系统能整体计算，迅速反映，优势明显。目前服装CAD系统解决纸样尺寸加放面料缩水量方法有两种。 1、在服装CAD样板系统中将样片整体加放缩水量 在CAD样板设计系统中，见（图07），先不考虑面料的缩水，将样片制作好，再在“裁片属性定义”对话框下，“初始缩水”输入框内，直接输入面料的横纱缩水率5%，直纱缩水率3%，系统即自动以“横纱样片尺寸÷(1-5%)”与“直纱样片尺寸÷(1-3%)”进行精确计算，对该样片横、直方向进行计算，并整体加放缩水量。 （图07）但系统没有考虑因布纹选择、缝边折边厚度和制作工艺等方面对成衣尺寸的影响，只能靠纸样师的经验数据进行调节，成衣尺寸的稳定相对较差。 2、在服装CAD排料系统中将唛架整体预留缩水量 在CAD排料系统中“床属性”对话框下，经、纬方向缩水输入框内，直接输入面料的直纱缩水率3%，横纱缩水率5%，再在幅宽内输入面料的门幅宽110cm，见（图08），系统即自动以“估算唛架长度×(1-3%)”与“幅宽110×(1-5%)=104.5cm”进行计算，对该床唛架进行整体缩小，以此方式预留缩水量。那么在纸样系统中，就不需要对样片进行加放缩水量处理。将没有加放缩水的样片，在预留好缩水量的唛架上排料。打印绘图时，系统又能将整床唛架以幅宽“104.5÷(1-5%)”与“经向长度÷(1-3%)”进行计算，并整体将床唛架拉伸打印，这样打印出的样片唛架就已经整体加放了横、直缩水量。 （图08）排料系统是整体地将唛架横、直方向预留缩水量，同样这种方法也无法考虑缝边折边厚度和制作工艺等方面对成衣尺寸的影响，需要靠纸样师的经验数据进行调节，不能确保成衣尺寸的稳定。 第四节、解决问题：全面处理牛仔服装成衣尺寸缩水率之我见工业批量生产牛仔服装中，由于影响成衣尺寸的变量众多，牛仔成衣各部位尺寸缩水率是不均匀的，因此，必须从头到尾对每个生产工序进行关注及控制。为了确保牛仔服装成衣尺寸的稳定，纸样尺寸除了考虑加放面料缩水量，还须考虑整个制造生产流程包括拉布、裁剪、小烫、车缝、缝线、后整理、度量方式等工艺标准的影响。如果将这些因素分别去考虑，并在纸样上分别去加减调节处理，往往会顾此失彼。我认为既然成衣尺寸综合反映了每一个工艺制作环节的影响，那么就可以将这些影响，综合起来在纸样上一步到位的处理。下面，以一条牛仔裤的纸样制作为例作以说明。 一、针对性地测试牛仔成衣样品部位缩水率 首先，按照客户要求的成衣尺寸及工艺要求，制作一条完全不考虑缩水的基码牛仔裤纸样。其次，为了进一步体现样品生产流程与大批量流水作业工艺的一致性，不安排专人裁板、车板，而是依据客户的要求，遵循企业生产流程习惯，由车间流水线生产一条样板裤，见（图09）洗水前，最后，洗水整理达到客户标准，见（图10）洗水后。此时，根据要求测得样品牛仔裤部位缩水率，有关数据见（表2）。 需要说明的是，在做样品裤时，最好一次做几条，测得几条样品裤部位缩水率后取平均值，这样取得的数据更科学。 （图09）（图10）通过（表2）可以看出，“部位缩水率”正是反映了我的结论，洗水后的同一纱向部位尺寸并没有均匀缩水，这组缩水率正是所有工艺环节，给成衣尺寸带来影响的缩水率。如：同样是横纱方向，臀围3.50 %的缩水率，而腰围仅有2.56 %的缩水率，只是因为腰部的工艺结构与臀部工艺结构不同所致；中裆3.40 %的缩水率，而脚口仅有2.07 %的缩水率，那是因为脚口折边增厚，洗水时不能与裤片均匀缩水所致。若不做出样品裤综合测试，是很难理解到某种工艺结构的标准会产生多大量的缩水率影响。 二、依据部位缩水率在纸样尺寸中加放缩水量在测得样品牛仔裤部位缩水率后，按照纸样加放缩水量的计算公式，详见（表3），可以计算出成衣牛仔裤部位纸样尺寸数据。再给基码纸样的每一个部位尺寸加放缩水量，纸样编号要注明面料编号，基码纸样须保留。 通过以上方法，我们就一次性处理了影响牛仔裤成衣尺寸的各种因素，较好地解决了目前牛仔服装纸样制作中普遍存在的一些不足，比较科学的制作出符合客户要求的牛仔服装。 三、在服装CAD系统中解决纸样尺寸加放缩水量的建议 近年来，我国服装CAD系统软件技术快速发展，尤其是CAD样片系统，易用性和智能性在某种程度上甚至超越了国外的大牌服装CAD系统。服装CAD系统在服装企业使用较为广泛，我们有必要在此探讨如何在服装CAD系统中，解决纸样尺寸加放缩水量。 我的建议是，在每个纸样制作过程中，都是按照成衣尺寸规格表中的尺寸进行开发，那么只要在CAD样片系统的“成衣尺寸规格表”对话框下，增加一组填写各部位缩水率的选项，见（图11），纸样师即可不用考虑面料缩水率，以及工艺生产环节中各种影响成衣尺寸的情况下开发纸样，由系统强大的计算功能，自动计算加放各部位的缩水量即可。 （图11）点击（图11）“成衣尺寸规格表” 对话框下的 "缩水%计算" 按键，系统即能弹出加放缩水后纸样尺寸规格表，见（图12）。各码纸样尺寸都由系统利用“成衣尺寸÷(1-部位缩水率)”，自动计算并列出的，可方便纸样师保存及调用。 （图12）手工放码时由于工作量以及技术的障碍，规格档差尺寸的缩水率问题一直被业内人士忽略，但是，当码数多、面料缩水率大的情况下，放码时不考虑档差尺寸的缩水量也会导致成衣尺寸的不稳定。若在服装CAD系统的“成衣尺寸规格表”对话框下，能设计增加一组填写各部位缩水率的选项，并由系统程序化计算出纸样加放缩水量后的尺寸，那么在放码的同时，也就能够同步解决规格档差尺寸加放缩水量的问题。 结束语： 在服装制造业迅速发展的今天，各种先进的制造工艺日新月异。牛仔服装以其粗犷、豪放、潇洒的风格一直倍受人们青睐，同时对牛仔服装品质要求越来越高。虽然服装各部位都有相应的、合理的公差范围，但作为业内人士应以精益求精的态度，对待服装生产的每个环节，尽可能缩小公差范围，不断提高牛仔服装品质。本文仅从如何全面处理牛仔服装成衣尺寸缩水率提出一些观点，供同行参考。同时也希望服装CAD系统软件设计者，能与用户及时沟通，紧跟纸样师的思想和技术经验，并融合不断更新的制作工艺，及时推出更智能、更快捷的服装CAD系统升级版本。 在编写本论文过程中，得到了广州增城新塘惠骏纺织有限公司，为文中（图05）、（图06）牛仔面料进行多次测试，测得面料平均准确的横向、直向缩水率；为文中（图09）、（图10）牛仔成衣样品针对性地多次测试成品部位，获得平均准确的部位缩水率，使本文中的数据真实准确，也可为牛仔服装行业的发展与研究提供了部分的数字依据。再次感谢惠骏纺织有限公司的领导、生产部、洗水部的大力支持！使本文能够顺利完成！也希望各界朋友针对本文提出宝贵的建议！本文落笔此处。 参考文献： [1]《服装面料与辅料手册》作者：邢声远 / 郭凤芝 北京：化学工业出版社 2007.7 pp.36-41 [2]《服装面料的选用与维护保养》作者：邢声远 北京：化学工业出版社 2007.7 pp.55-61 [3]《服装生产技术230问》作者：范福军 / 朱松文 北京：中国纺织出版社 2008.4 pp.73-79 【本人补充】本论文很有价值！从论文作者所列这个表格中，我们实实在在地看到：服装（牛仔裤）各个控制部位根据最终测定的缩水率计算出来的打板尺寸，没有一个是整数，为了保证精度，作者保留了两位小数（如111.92cm），这提示我们：为了保证最终成品的有效尺寸，大货样板似乎只能采用CAD来进行制版，因为如若采用手工制版，那各个部位的计算（四位数的四则运算）就是一件令人望而却步的事情。确实，在真比例诞生之前就是这样的。但真比例很好地解决了这个难题。由于真比例三角板其实就是一把“免计算”的计算尺，在手工制版过程中，即使是四位数的乘法运算，操作者也是可以从容面对的。这方面的介绍，在本人主编的《服装工业制版》（清华大学出版社）一书中，有详细的描述。服装制版中很多细节刻画容易被忽略，而忽略了细节的版型绝对不能称其为好版。例如，服装样板中有好多需要碰角的部位，是要从几何原理方面来进行设计的（例如角度互补）。如果忽略了这些原理，做出来的版型往往是不够理想的。上面衣片缝合的效果：底摆处是圆顺流畅的，但如果把版型做成如下的结果，是不能达到这种流畅程度的：只有注重了角度互补的细节，将版型调整到如下的状态，才能真正实现底边的圆顺流畅，成为一个好的样板：
